年度归档： 2013年

3月的布拉格还在下雪。气温一直在零下。所以虽然布拉格被称为最美的城市，但这次大Joy 拍的“外景”照片并非很多，因为这大冷天拍照片是需要勇气的，你没看那大教堂圣维特大教堂的鸟兽都冻得口水都飞流之下三千尺的——

布拉格的一大景区就是布拉格城堡区——这是一片城堡、教堂、监狱的综合体。

即便是在这样景点密集的一级景区，我俩仍遇到了如同第一天的问题——门呢？门呢？捷克人真的不把路标做清楚啊，所以我俩经常在雪地里转好几圈才搞明白皇宫的入口是哪里，教堂的入口在哪里。

听说景点找不到门这还算是小事，捷克的路标，尤其是高速公路的才折磨人，普遍都属于“点到为止”类型的，据说这是因为当年苏联在的时候，捷克人不愿意让苏联人在自己国家上那么如鱼得水，因此撤掉了很多路标，结果苏联人走了，捷克人也懒得再把标志都放回去了⋯⋯和我一起开会的一个德国同事话说小时候，好几个夏天就是和家人开着大篷车来捷克度假，对布拉格大致方位还算熟悉，但他也抱怨，每次一看布拉格的地图就犯晕，图上说的和实地标志有时候完全两码事。

尤其上周那么冷，所以“找不到门”这件事就尤其让人想吐槽。

但找到门，进了门也有麻烦事：布拉格的景区管理几乎为零，完全没有游客人数限制。虽然我们去的时候游客人数远远少于凡尔赛或者卢浮宫吧，但是布拉格的皇宫也是远远远远小于这两个地方，结果就造成进入皇宫之后，其人挤人的程度如传说中的北京300路汽车。而且各个旅行团队各行其政，往哪个方向拥的都有，我和小巴基本需要拳打脚踢地才能“杀”出一条前进的路来，哼哼哈嘿！

而且天气冷，所有人都穿得厚厚的，感觉就是一团团的棉花在相互夺路。是在一片棉衣的汪洋中瞎蹬乱踹地寻找出口的过程中，有那么几次好像虽然在人群中前行着但也不好说是不是真的踩到地，凌波微步估计就这感觉吧⋯⋯

小巴瞪着俩大眼睛说：我从来没有见过这么混乱的景点。

大Joy则心有余悸地说：幸好这是大冬天来，这要是夏天，这么多人，这么多汗，这⋯⋯

皇宫本身呢⋯⋯建筑上好新鲜，这是网上的一张照片，我们去的当天四周都黑压压的一片就对了——

可是皇宫里面几乎是空的，就连皇帝接见大臣的屋子都好小，捷克的皇帝爷爷都好简朴哇——这也是我一直搞不明白的地方，地处柏林和维也纳之间，怎么布拉格就给人感觉少了一些气势呢？莫非这是“波西米亚”风情的一个体现么？

看我在皇宫的窗户前望到了什么——

火箭？？再把镜头拉近一点——

看到了么？这个就是著名的Zizkov电视塔，以形状怪异著称，这个貌似随时准备发射到太空的电视塔从上世纪80年代末开始转播电视、电台信号，但据说，这个超级信号塔的实际公用是为了当年阻截BBC和解放欧洲电台的信号哦！！

你说皇帝老爷爷能想到从他的办公室窗户望去会有这样的景观嘛？就在你以为自己走在一个人潮涌动空无一物的16世纪老匣子里，窗外一瞥把你一下子推到20世纪末的民主思潮上⋯⋯

我就说嘛，布拉格在时间上是个让人迷惑的城市。

相比皇宫，圣乔治教堂更給力一点。上上篇那两个“推杯换盏”的小塑像就是来自这个教堂，而且一进这个教堂，你马上就会发现它的玻璃非常有意思：

不晓得这个窗户是什么时候完工的，这这这这是在玩点彩画法么？还是在玩梵高？（或者说修拉偷偷来过这里？哈哈）

更为奇特的——或者，到这里我想我们可以说，更为“布拉格的”——是这个教堂的玻璃风格还迥异，再往里走，你会看到这种写实派的——

还有几何装饰类的

现在你有那种感觉了么？就是那种：嗯？这是哪出？都哪儿跟哪儿啊？

尤其你再回忆一下之前提到的，从一下飞机开始，你就能发现各种时代的混搭，从厕所设施，建筑风格，室内装潢，公共服务，以及行为做事的逻辑和他们的多层水果蛋糕味道一样不可思议⋯⋯

我觉得，亲身体验了这座城市，才有点理解为什么布拉格会出卡夫卡了。 囧

从圣乔治教堂回望圣维特教堂的背面，这情景让我想起L.S.Lowry的画来——

以前总听人分析说Lowry的画里背景那些冒烟囱的工厂仿佛是教堂，隐喻工业生产成了一种宗教——这我早知道了，道理不难“理解”，但当那天眼前这个情景让我穿越到Lowry的画的时候，我忽然彻底明白这是什么意思了。在感觉脑细胞活跃程度都受影响的低温下，有这点小心得还挺洋洋得意da。

说到卡夫卡，来布拉格自然是要寻找卡夫卡的足迹D～除了第一天就去看过的卡夫卡出生地，及老广场卡夫卡和爱因斯坦碰头的地方，城堡区也有个卡夫卡故居——黄金巷22号

一个比旅馆双人间还小的小盒子，以前是给城堡卫兵用的兵营，卡夫卡在这里住了一年吧。

当然，为了表示对卡夫卡的“葱白”，光看故居什么的是不够的，在离开布拉格之前，我们在“西班牙”犹太教堂门口看到了这座卡夫卡塑像——

然后大Joy决定照猫画瓢地身体力行一下俺在布拉格的“卡夫卡时刻”——

更逗的是在卡夫卡博物馆的空地里，我们看见这个两个面对面的“尿男”～

这两个塑像的腰臀部是左右转动的，边左摇右摆边嘘嘘，又是在相互挑衅又很惬意的样子，哈哈哈哈

我也去凑热闹——

今天就玩到这里，还有更多下篇再说。

在布拉格你会发现很多餐厅都会用类似上图的招牌：一个蓝衣灰裤的捷克军人。但这可不是一般的捷克军人，这个形象取自著名小说《好兵帅克》（The Good Soldier Švejk）,上面这个图形算是最美化的了，更多情况下你看到的是下面这个传统形象

简单的说，帅克同学虽然是个喜剧形象，但基本是捷克的反战英雄，据说没有一个捷克人不一提他的名字就笑得前仰后合的。一般饭店酒馆拿他做招牌，意思就是表明其内部环境如帅克小说那样让人轻松亲切，其招商效力如同夏天北京餐馆“内设空调冷气”的招牌一样。

这些我以前当然是一点都不知道的，这都是到了布拉格之后，看到街头巷尾总有个“土匪”形象，俺不由心说“这什么情况？”，查了书才明白的。

至今我还是又佩服又困惑：捷克人怎么就把一个民族英雄设计得像个土匪聂？

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门外常站土匪就不说吧，这门内的服务怎么样呢？

第一篇里提到了，书上说捷克人恨不得从有史料记载开始就有服务意识差的名声。我和小巴的感觉还好，旅游区和酒店的服务都至少还挺客气的。质量嘛，那就全靠运气喽，旅游区的餐厅一般服务还可以，虽然服务生有的时候自家卖的什么饭，有的时候上错了盘，但基本很快都能纠正过来。

最逗的要数我们住的酒店自带的餐馆了。据说我们住的酒店在布拉格是还算有名的商务酒店，楼下的餐厅也小有名气——但我们住的4个晚上，没有在那里吃一顿饭，原因？

第一天我们就去了，然后被老服务生给“劝退”了，过程如下——

我们问：你们午餐开门么？

答：开，开。

我们打量一下酒杯码放得整整齐齐餐具擦得光亮亮但空无一人的餐厅：那我们随便找桌子坐？

答：呃⋯⋯你们为什么不去外面的咖啡厅吃呢？

–呃⋯⋯

–去吧，去吧，其实他们做的饭和我们的都是一个厨房出来的，很好吃da，你们去咖啡厅吃吧

–可是你们菜谱不一样，我们想吃你们的XXXX⋯⋯

–哦～那个菜其实也就那么回事，你们想吃可以的呀，但我的意思是咖啡厅吃多方便呀？

⋯⋯

什么方便啊，完全是服务生大叔图自己方便，懒得干活嘛～总之我们就这么被服务大叔出于为我们考虑的名义被劝到旁边的咖啡厅吃去了。咖啡厅的食品质量确实还不错，人也不多，就四五桌的样子，只是一顿饭恨不得吃了2小时——其中1个半小时都在等啊等啊⋯⋯

第三天晚上我们又打算去楼下这个餐厅用餐，结果这回是等了15分钟才有服务大叔跑过来，这回的理由是：“你看我们半小时后这里预定了一个私人包桌聚会，那不会吵到你们吃饭么？那多不好啊，去别的地方吃多好啊？”

囧。这也太懒了吧！

服务叔叔接着说：“很欢迎你们在这里吃啦，如果你们不嫌一会儿吵就在这里吃吧。”——服务叔叔微笑地摆出一副“后果一切自负”的架势示意我们随时可以入座。

小巴认为绝对不能支持没有诚意的买卖，所以就拽我出去了。但这回也没有听服务员的建议，去旁边的咖啡厅吃，我们听说酒店地下一层有“全布拉格最好的”日本餐馆Katsura，虽然我俩都不是日餐的粉丝，但就凭这噱头，也得去尝尝哇！

是不是“最好的”日餐馆不敢说，但貌似非常地道，原因有两个：

1.小小的厅堂，日本人占绝大多数，而且基本都是日本男性，sake都是大盅啊！一看就是地道日本人地道八卦的地方

2.我和小巴点了一个“发酵大豆拌鱿鱼”，看着新鲜——上来更是新鲜，从来没有见过这样的日本食品：大豆基本都是拔丝装，味道极其不可言语（的恐怖），鱿鱼居然是生的，里面还拌了芥末，日本大叔告诉我们还要自拌酱油——酱油就不必了，就前面三个就已经让我不知如何下咽了。可看旁桌都吃得很欢，可见我俩不得其中的美妙 =S 。主菜我和小巴点了一个店里推荐的牛肉火锅（配米饭），看说明里面有蘑菇啦，大葱啦，面筋啦，洋葱啦，感觉跟洋葱爆肉没啥区别。结果火锅上来之后，日本大叔还给我们每人上了一碗生鸡蛋，嘟噜嘟噜说了一串小巴也没听懂的英语，大概那意思是：牛肉熟了之后要沾着生鸡蛋吃=S

小巴保守派，拒绝尝试新事物，被我轻微鄙视了一下，咱是博采众长来者不拒的主，自然很好奇地试了一下⋯⋯结论是——嗯，小巴果然很明智 。。。

我俩后来只好又要了一大份天妇罗虾仁饭，终于吃饱了。虽然这顿饭吃得有点冤大头，但我俩出来还挺高兴——回英国可以跟同事吹嘘啦，这么奇异的日餐在谨慎稳妥的英国哪里也吃不到哇！哈哈

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除了日餐，我俩还吃了一回越南牛肉面pho。倒不完全是因为大冷天的“热汤面”有独特吸引力，而更是因为布拉格是个越南移民特别多的城市，这就如同在伦敦不妨吃个印度饭一样，在布拉格不吃回越南馆子这到此一游就不够完整——

布拉格还有个奇特的地方：它居然没有中国城！想一想世界上还有哪些著名首都没有中国城的呢？

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在布拉格这几天还去了两次国家剧院对面的Cafe Slavia，和更著名的Cafe Savoy一样，这个豪华的咖啡馆也是天鹅绒革命前后那些革命分子，即知识分子和艺术家，云集的地方。第一次是因为这里是捷克前总统哈维尔当政前常光顾的地方。现如今，因为捷克没有室内禁烟，所以还是能闻到点烟味，而且虽然该咖啡馆后来装修过吧，但看那大窗户，那厅堂的气势，那满墙的黑白文艺照片，我第一反应是：知识分子们革命都够有情调的哦⋯⋯

而且里面的糕点都好好吃，看小巴的表情就知道了——

俺面前这个蛋糕也是个神物，大概有三种不同的水果口味，但是吃起来居然味道很协调，一点也不张扬。

第二次来这家咔灰馆是周日上午，离开布拉格之前，这回绝对是冲着点心来da！看下面这个，你觉得会是什么味道的呢？

巧克力外科，中间是蛋挞类的嘛？

恩，我之前就是这么想的，但是其实里面蛋黄似的东西是以朗姆酒配的酱汁！吃到中间虽然液体会像蛋黄一样流出来，但味觉上会有小惊喜。

在欧洲大陆旅游的一大乐趣就是可以拿着本书天经地义地泡咖啡馆。

在这家咖啡馆大Joy看完了两本小说，Frank Parkin80年代写的两本“校园文学”，The Mind and Body Shop是讲哲学系在学校经济收益的压力下怎么开店赚钱的

Krippendorf’s Tribe是讲一个失业人类学家怎么炮制出亚马逊一莫须有部落的。

两本都是典型的黑幽默，辛辣得稍显重口味，但特别特别逗，而且不论是“学术创收”的压力还是装模作样地学术瞎掰，放在现在的学术界好像也挺合适的，哈哈，所以20年之后读起来依然对其中的讽刺很有同感。

之所以提出这两本书，是因为作者Parkin是俺们侃大社会学系的教授哦！！！俺们侃大在出E.L. James之前早就有老辣的小说家啦！哈哈！Parkin不仅仅是个会写小说的教授，他本人的阶级闭合论（closure theory）也很有意思，其对现代马克思社会学的评判也和写小说的语言风格一样，辛辣讽刺。

大Joy的这两本小说都是200页的小册子，开页又小，方便携带，大家且看小巴同学每天书包里背着的都是怎样的大部头——

啊哈哈哈哈⋯⋯想来前年去马赛的时候，小巴正在看Ken Follett世纪三部曲的第一部，那就是个800多页的大部头，每天吭哧吭哧背着，让 @小拐弯 同学大呼神经病。话说去年Ken Follett的世纪三部曲的第二部出版了，但我俩都没时间看，这回来布拉格，小巴终于逮到机会看啦，于是每天呼哧呼哧背着⋯⋯ >.<

小巴这回背上瘾了，说为了迎接两年后Ken Follett的第三部出版，他打算现在就筹划届时也要选个好地点一路哼哧哼哧地背着一路看，这样比较“配套”，恩哼。（估计看到这里@小拐弯 已经彻底晕倒了，哈哈）

当然，这两天并非都是在室内活动D，我们还是把布拉格重点地带走了个遍D～查尔斯桥差不多就走来走去走了三遍，详情见下篇。